Выполнение (устройство,
монтаж) "плавающей" цементно-песчаной стяжки.
(по методу "полусухая стяжка")
фото
и представление технологии: Гeннадий Емeльянoв
Из истории представленой технологии:
Эту
технологию освоил лично ещё в 94-95 годах, когда был молодым, начинал
работать в строительстве и ещё руками. Я точно не знаю, откуда она
вообще взялась. Не хочу громко заявлять, что я её придумал, но
подсмотреть её мне негде было. Может быть просто произошло озарение,
был большим экспериментатором и как губка впитывал всю информацию по
применению различных технологий и материалов. Думаю, что до данной
технологии дошёл сам. Большая практика по внутренней отделке в те годы
отшлифовала все действия. И вот теперь, можно не быть сильно
скромным, с помощью данного сайта, работающего с января 2004 года я
научил технологии "полусухой" стяжки огромную массу отделочников на
территории бывшего СССР.
Многие форумы публикуют ссылки на мои описания технологий.
На форуме "Города Мастеров" по стяжке я создал тему "FAQ по стяжке",
где опубликовал очень много информации. Какие они бывают, вопросы
акустики, очень много народу приходит спрашивает и общается. Советую
посетить данную ссылку, где большая масса народа не только читает, но и
задаёт каверзные вопросы и делится своим опытом.
Для обсуждения данной технологии создана тема на форуме этого сайта. Можно задать вопросы, почитать ответы на уже задававшиеся вопросы и найти для себя необходимую информацию.
Я
рад, что научил и помог многим достичь качественного результата, когда
правильное выполнение инструкции по выполнению стяжки исключает
растрескивание и неправильную гидратацию цементной смеси, а также
позволяет получить очень ровную поверхность без каких-либо
дополнительных затрат.
И самое главное, в
Европе уже давно известна, применяется и отработана до уровня умения
дышать, технология "тёплых полов" на водяном отоплении.
Представленная
технология - единственная технология, которая идеально подходит для
установки водных тёплых полов. Теплоизоляция не позволяет теплу уходить
в перекрытие (или в грунт, если пол делается на грунте), а массив
стяжки отлично отводит тепло от нагревательных труб (или шнура в
электрополах) и равномерно распределяет тепло по стяжке, получая
равномерный нагрев всей поверхности пола.
Итак, технология:
Для выполнения цементно-песчаной стяжки необходимо иметь
твёрдое основание. Этим основанием могут быть:
1. Обрешётка из (необрезных) досок (черновой пол, доски приколачиваются
с минимальными промежутками), сделанная на деревянных лагах
или деревянном перекрытии ("сталинские" дома, коттеджи
с облегчённым деревянным перекрытием)
2. Утрамбованный грунт (подсыпка гравийно-песаная, песчаная)
в подвалах и 1 этажах.
3. Любые жёсткие основания из монолитных и плитных перекрытий.
Здесь показана технология выполнения именно "плавающей"
стяжки.
Название "плавающая" от того, что сама цементно-песчаная
стыжка (далее - ЦПС) как бы "плавает" на прослойке
прежде всего теплоизоляционного материала.
Почему именно "плавающая"?
Такая стяжка изолируется промежуточным слоем от основания.
Получается слоёный "пирог". Таким образом изолятор
служит для значительного снижения шума, теплоизоляции самой
стяжки от основания и защиты цементно-песчаного слоя от каких-либо
подвижек и деформаций основы.
Изолятором может быть любой плотный материал, не подверженный
со временем деформации сжатия, не гниющий.
Основными популярными изоляторами на сегодня служат:
1. Вспененный пенополистирол марок ПСБ-С-35 или, что лучше
ПСБ-С-50 (в случае более сильных, чем бытовые нагрузок)
2. Экструдированный пенополистирол марки 35
3. Минеральная базальтовая вата предназначенная для полов
(к примеру Rockwool TF-Board)
Если в жилом доме (особенно в многоэтажках) сделать обычную
стяжку, не "плавающую", то акустический эффект будет,
как будьто вы ходите по головам нижних соседей. Звук от шарканья
ног хорошо проникает через стяжку и железобетонное перекрытие.
При использовании пенополистирола достаточно хорошо гасится
именно ударный шум - падение предметов на пол, хождение по
полу, и другие движения и шарканья.
Но акустический шум - разговоры, громкий звук телевизора,
акустической системы приглушается, но не очень эффективно.
Чтобы улучшить звукоизоляцию и от акустического шума, "плавающую"
стяжку лучше делать на минеральной вате самых плотных марок
(предназначенных для настила на пол).
В случае, если стяжка выполняется на деревянном перекрытии
необходимо позаботиться о вентиляции этого деревянного перекрытия,
чтобы оно под стяжкой "дышало", иначе сгниёт и можно(не
дай Бог!) со всем имуществом и членами семьи оказаться у соседа
внизу.
Ниже ещё рассмотрим различные технические аспекты "плавающей"
стяжки.
Ещё есть просьба к ВАМ, уважаемые кибер-зрители!
Вы в форуме задавайте вопросы, можете присылать свои фотографии
различных интересных моментов - я их опубликую с комментариями
и ответами на данной страничке (со ссылкой на автора конечно).
Собственно технология выполнения плавающей
стяжки:
У нас есть вот такое вот железо-бетонное перекрытие из обычных,
не очень ровных плит перекрытия.
Надо заметить, что это - образец современного производства!
Плиты изготовлены в 2005 году.
При СССР делали лучше (или я просто жил в Эстонии, где уровень
строительства был самый высокий в СССР, потому и не видел
страшных ЖБИ... хотя, говорят, в Липецке в одном доме из плиты
перекрытия торчит солдатский сапог - его как достопримечательность
просто покрасили белой краской и с гордостью демонстрируют).
Отвлёкся...
Всякая работа должна начинаться с тщательной уборки!!!
Различные ямы, швы заделываются либо классическим
цементно-песчаным раствором, либо если такие неровности небольшие
- какими-либо самыми дешёвыми плиточными клеями или самонивелирующимися
растворами.
Главное нам в итоге получить на глаз достаточно ровную поверхность,
пусть "волнами", но плавными. Без небольших бугров
и ям.
Перед нанесением раствора, плиточного клея - основание нужно
смочить водой для лучшей адгезии.
При использовании самонивелирующего раствора (что излишне) ещё
необходимо предварительно прогрунтовать.
При работе с самонивелиром (саморастекайка, наливной) следует
помнить, что при очень кривых основаниях, эта саморастекайка
попросту может слиться в каой-нибудь угол. Хотя если лить
понемногу, можно равномерно распределить, ведь наша задача
- заполнить небольшие ямки.
Не надо доходить до маразма и стараться заполнить совсем небольшие
дырки, которые вообщем-то и не мешают делать стяжку.
Соответственно небольшие выпуклости и бугры,
в том числе образовавшиеся от заравнивания ям необходимо счистить
и сбить.
Ну и конечно, снова всё хорошо подмести.
Иногда на стройках ещё основания протирают и дезинфицируют "тонким
слоем спирта"...
Кто не знает :)) -> берётся "поллитра", выпивается,
затем так резким дыханием на стяжку - ХЫ!!! - она по идее запотевает
и протирается чистой тряпочкой...
Но эта бригада такой способ не практикует... Иначе бы наш фоторепортаж
завершился бы на этом этапе.
В принципе, вот такое основание, заделанное плиточным клеем
вот в таком виде уже годится для дальнейшей работы. Не идеально,
конечно, но во всём должна быть и мера.
Данный пример поверхности уже нормален.
Включая и нижнюю часть примыкающих стен ровно на высоту стяжки.
В данном случае мы делаем стяжку на первом этаже коттеджа.
Дополнительная задача стяжки на первых этажах - отсечь поступление
сырости из подвала или цокольного (технического) этажа.
Есть два варианта:
1) делается гидроизоляция из наплавляемого материала (как
вариант дешевле можно использовать рубероид с промазкой битумом).
Само утепление - пенопластом ПСБ-35
2) Можно не делать гидроизоляцию, а использовать в качестве
утеплителя экструзионный пенополистирол.
Мы пошли первым вариантом. Потому что получается, что влаго-
паронепроницаемость в данном варианте получается максимальная
(экструзионный пенополистирол имеет всёже незначительную паропроницаемость),
а цена выходит подешевле.
После просушки на основание наплавляется рулонный материал.
В данном случае использован эластиный рулонный материал от
компании "ТЕХНОНИКОЛЬ" - УНИФЛЕКС ЭПП.
Рулоны тщательно прогреваются, наплавляются на
основание и хорошо друг с другом склеиваются "протаптыванием".
Как показала практика - это самый лучший вариант хорошо проклеить
все стыки и примыкания к основанию полотна. Никакие "приспособы"
вроде прижимных валиков хорошо не клеят, как обычные рабочие
ботинки.
Точно также наплавляются полотна на нижние края примыкающих
стен, также на высоту будущей стяжки.
Данная технология с наплавляемыми рулонными материалами обязательна
в туалетах и ванных комнатах, но в этом случае высота заворотов
должна быть чуть выше чистового пола - примерно на 2-3 см
(выше особо не имеет смысла, если порог входной двери невысокий
- лучше ориентироваться по этому порогу, но чтобы гидроизоляция
не мешала приклеиваемой плитке и сама плитка большей площадью
держалась на самой стене)
Получилось подготовленное основание для изготовления собственно
уже плавающей стяжки.
Пирог подготовки выглядит таким образом:
1. Выровненное просушенное и очищенное от мусора и пыли основание
(в нашем случае ЖБ плиты перекрытия).
2. Битумный праймер для лучшей адгезии рулонного материала
к основанию (хотя это особо неважно, главное - проклеить все
швы герметично)
3. Рулонный гидроизоляционный наплавляемый материал - в данном
случае ТЕХНОНИКОЛЬ УНИФЛЕКС ЭПП. Можно также использоват более
дешёвые материалы, к примеру ЛИНОКРОМ, БИКРОСТ. Можно растопить
битум и проклеить всё рубероидом.
Мы пошли более технологичным и более надёжным (за счёт отличной
эластичности) материалом.
5. Приготовленная металлическая армировочная сетка с проволоки
диаметром 1,5 мм и с ячейками 40х40.
Перед укладкой пенополистирола необходимо промерять
всю площадь пола - "отбить уровень", желательно по
лазерному уровню. Выяснить где какие "завалы" основания
имеют место быть.
Для упрощения промеров рисуется "топографическая карта"
промеров основания.
По этой карте определяется площадь "завалов", делаются
высотные поправки на чистовое покрытие пола.
В нашем варианте в комнатах будет паркетная доска (17 мм),
а в коридорах и кухне - плитка (10 мм).
Делаем отметки на стенах уровня всех стен этажа.
На основании промеров выставляем маяки. За чистовой
уровень стяжки принимаем уровень промеров пола под паркетную
доску и находим самую высокую точку в основании - в данном месте
на высоте 100 мм будет поверхность стяжки.
Почему так?
У нас толщина пенополистирола - 50 мм, а предпочтительная высота
стяжки тоже 50 мм. В сумме 100 мм.
А что же в ямах"? В "ямах" и "завалах"
толщина стяжки больше. Разумная толщина - до 70 мм. Если получаются
по площади более обширные и более глубокие завалы, то имеет
смысл в эти ямы уложить дополнительнй слой пенополистирольных
листов уже необходимой, подогнанной толщины. Лучший вариант
- в такие ямы листы пенополистирола расслаиваются терморезкой
из более толстого листа в лист необходимой по месту толщины.
Терморезка может расслаивать пенополистирол даже с любым наклоном
плоскости.
По всем промерам вкручиваем в пол "маяки" - у нас
обычно таковыми служат винты по дереву - их легко регулировать
по высоте, крутя ключом, если об такой винт споткнёшься - его
отрегулированная высота не собьётся.
Но они же делают дырки - скажете вы.
Да и пусть - размеры дырок ничтожны, сырость через них пройдёт
очень незначительная, а в случае необходимости хорошей гидроизоляции
(на грунте, в ванной) эти дыры можно легко заделывать при уже
выровненной по болтам площади стяжки - количесво таких маяков
небольшое. Как показала практика примерно 1 шт на 5-6 кв.м.
Почему не трубы, палки, доски, рельсы, штукатурные маячки и
прочие стержневые элементы?
Таковые хороши на твёрдом основании. Попробуете такие сделать
на пенопласте - прочувствуете, ведь пенопласт не твёрдо лежит
на основании - он "брыкается" и сбивает все ваши "стержневые
маяки".
Да, сложнее, но работа полностью ручная, так сказать ювелирная,
по выравниванию поверхности по таким маякам с помощью уровня.
Теперь следующий этап - укладка всего нужного.
Делаем кромку - берём к примеру ИЗОЛОН или прочий вспененный
материал толщиной 5-10 мм, режем на полоски и приклеиваем
жидкими гвоздями или любым силиконом - лишь бы держал, к нижней
части стен.
Полосы пусть будут шире стяжки - потом можно отрезать. Меньше
нельзя. Получается кромка, которая служит для того, чтобы
цементно-песчаный слой (а заодно и пенопласт) не касались
примыкающих стен.
Таким образом получается амортизирующий (демпферный) слой,
который даёт стяжке "гулять" при термодеформации,
усадке, нагрузке, а также заодно отсекает вибрацию от цементно-песчаной
плиты, чтобы она не передавалась через стены на конструкции
здания - получается дополнительная звукоизоляция.
Можно купить и специальную "кромочную" ленту, но
её ещё надо найти, а найдя оценить - не сильно дороже предложенного
способа?
Затем укладывается сам пенопласт. Наши "маячки"
мешают - протыкаем пенопласт - ничего страшного.
Листы укладываются плотно друг к другу, без зазоров,
примыкая к демпферной (кромочной) ленте. Укладывать листы пенопласта
лучше стараться "вразбежку", хотя в данном случае
это не принципиально.
Там, где лист пенопласта покачивается на каком-либо
бугре основания или немного проминается - можно подсыпать немного
песка (слой до 5 мм, поиграть "в песочки") и снивелировать
неровности (к примеру шва гидрозоляции). Вообще пусть листы
немного "брыкаются", около 100 кг на квадратный метр
раствора их очень хорошо при набросе и выравнивании потом прижмёт
к основанию.
Кстати не надо никаких дополнительных извратов - клеить пенопласт
к основанию! Лишняя трата времени и денег.
Зачастую в полу необходимо сделать какие-либо
коммуникации.
Это обычно электропроводка, трубы отопления (как на фото), водоснабжения,
канализации и прочее...
Трубы изолируются, электропроводка укладывается в гофру, канализационные
трубы оборачиваются тонким слоем ИЗОЛОНА (3-5 мм), можно использовать
также обычную подожку под паркет.
Перед укладкой в пенопласте вырезаются пазы под
эту разводку.
Всё, укладка пенопласта закончена.
Для удобства перемещения по полу можно по центру "тропинку"
не закладывать пенопластом, чтобы можно было ходить, носить
раствор, сетку лишний раз не проминая пенопласт.
Или же можно уложить весь пенопласт, а затем накидать поверху
раствор, сделать "тропинку" уже из него и ходить
по этой тропинке из раствора.
Затем наступает ответственое - сам процесс
работы с цементно-песчаным раствором.
Перед работой с раствором следует хорошо экипироваться:
Кроме рабочего костюма и инструмента в виде 2-3 метрового
правила, мастерка, уровня и полиуретановой тёрки нужны обязательно
элементы защиты:
- перчатки облитые резиной
- наколенники
- резиновые сапоги
Ползать приходится фактически по цементному раствору, поэтому
берегите коленки! Соответственно руки и ноги тоже должны быть
защищены, иначе цементная щелочь разъест кожу. Быстрее всего
и глубже разъедаются коленки. Получается химический ожог.
Для улучшения качества затирки поверхности, песок
нужно хорошо просеять через сито.
Крупные камни, различный мусор, если еcть - отсеиваются.
Берём большой пластиковый строительный бак, низкооборотистую
мощную (1000-1200kW) дрель, миксер-насадку на смеси 30-60
кг.
Насыпаем цемент и песок.
Чтобы получить раствор марки 150 необходимо смешать Портландцемент-400
с чистым мытым и сеяным песком без инородных включений (обычно
глина) в пропорции 1:3, то есть если проще - в бак кладём
1 лопату цемента и 3 лопаты песка.
Для лучшей эластичности стяжки (к примеру на отапливаемых
полах) и пластичности при укладке, необходимо добавить эластификатор
(по инструкции).
Всё это тщательно добавляя в раствор перемешиваем миксером,
доводя но необходимой консистенции.
В данном случае добавляется эластификатор компании KREISEL
- Elasto.
В случае, если в баке мешать не получается или неудобно,
то замес можно делать прямо на полу.
Принцип замеса следующий - сначала насыпается песок, на него
добавляется цемент, всё щательно перемешивается, затем понемногу
добавляется вода (и эластификатор по инструкции).
Раствор необходимо перемешивать как можно тщательнее - хорошее
смешение компонентов улучшает качество получаемой стяжки.
Следует заметить ещё немаловажный факт - мы используем
технологию "сухой стяжки", то есть в работу идёт чуть
влажный раствор, но с которого не выделяется вода. То есть иными
словами он почти сухой.
Избыток воды в растворе обычно приводит к тому, что снижается
марочная прочность раствора, при сушке возникает сильная усадка,
деформация и как следствие - у стяжки велик риск просто дать
трещины.
Технология "сухой" стяжки позволяет исключить усадку,
деформацию, и появление трещин.
Для грубой проверки - приготовленный раствор сильно сжимается
в руке и из него не должно выделиться ни капли воды.
Раствор равномерно раскидывается по настеленным
пенопластовым плитам. Слой нужен примерно в 2 см. Это для того,
чтобы на этот слой уложить армирующую сетку. Сетка впоследствии
получается внутри слоя раствора и самым наилучшим образом выполняет
свою роль.
Затем после настила армирующей сетки, края которой кладутся
внахлёст друг на друга на расстояние примерно 10 см и прихватываются
проволочкой, чтобы не сбились, снова раствором закидывается
уже уложенная армирующая сетка.
Необязательно, но на ваше усмотрение - можно всю армирующую
сетку заземлить.
Каждое полотно сетки в местах нахлёстов связывается медной
проволокой (из провода, сняв изоляцию)
Пропаивается паяльником с использованием кислоты и припоя.
Затем также припаивается сам заземляющий провод - сечение
2,5 - 4 мм с жёлто-зелёной изоляцией (специальная маркировка
заземлительной проводки.
Места спайки изолируются.
Провод выводится и прикручивается на шину заземления на основном
распределительном щите.
Затем бригада строителей выходит вся на стяжку
и топчется, чтобы уплотнить накиданный раствор.
После накида и утаптывания раствора он с помощью
правила, уровня выравнивается по маякам. Затирается тщательно
тёркой.
В момент затира становится сразу понятной пропорция добавления
воды при замесе. Если раствор жидковат, то на поверхность выступает
вода и к тёрке прилипает раствор, делая затирку невозможной
в принципе. Если раствор наоборот излишне сухой, то он просто
не затирается нормально, не образовывается ровная корочка.
Данный момент необходимо "прочувствовать" на опыте.
После укладки, выравнивания и затирки раствора
удаляются маяки, в случае необходимости в гидроизоляции локально
делается "заплатка", "ушибленное":)) место
затирается.
Вся плоскость затирки постоянно контролируется по уровню. И
так постепенно, получается ровная плоскость стяжки, затёртая
тёркой, поэтому выглядит как хорошая штукатурка, только на полу.
Так как "сухая стяжка" не даёт практически усадки,
то от качества выравнивания зависит кривизна окончательной плоскости.
У нашей бригады получается, если
мерять 2-х метровым правилом - то неровности не более 1 мм,
если все маяки контролируются по лазерному уровню эта погрешность
составлет не более 2 мм на всю "простреливаемую" лазером
плоскость (порядка 50 м). Следует уточнить, что лазер сам даёт
некоторую погрешность измерений. У нас профессиональный лазерный
уровень немецкой фирмы "Stabila" с погрешностью 2
мм на 10 метров - вполне избыточно!
Для профессиональной работы на больших площадях
технология укладки тяжки несколько иная. Используется ротороный
лазер фирмы HILTI, бетононасосы ("сухая" смесь тяжела
для подачи), "вертолёты" для затирки поверхности.
Поверхность "сухой" и к тому же ещё и "плавающей"
стяжки готова под любое напольное покрытие
без каких-либо дополнительных отделок саморастекайками, ровнителями,
шпатлёвками для пола и прочих дополнительных для заказчика
расходов, чем и обеспечивается дополнительный финансовый
плюс технологии, такими как:
- плитка
- паркетная доска или ламинат (через подложку)
- штучный паркет
- ковролин
- промышленные полы (наливные покрытия)
- линолеум (под тонкий коммерческий лучше немного всёже отшпатлевать
поверхность)
На фото хорошо видно, что поверхность ровная и слегка шороховатая,
как наждачная бумага средней зернистости.
Данная технология не претендует
на истину в последней инстанции, а показывает как сделать
плавающую стяжку достаточно качественно на уровне быта или
небольших строительных фирм или бригад отделочников.
Высокопрофессиональное устройство стяжек подразумевает большие
объёмы выполнения работ, которые уже механизируются (растворонасосы,
растворосмесители, "вертолёты", трамбовки), но по
сути выполняются так же как описано. При этом качество замеса
растворов, использования материалов подтверждается сертификатами
и лабораторными испытаниями, а также действующими строительными
нормативами и проектными решениями.
Схема выполнения цементно-песчаной стяжки
(технический рисунок)
